Buenas,

tengo un calefactor eléctrico antiguo. Es de estos que llevan una resistencia eléctrica para calentar un área metálica que acaba despidiendo calor.

Bien, estos aparatos parece que llevaban 2 potenciómetros, 1 para la potencia, y otro para graduar si el calor era medio o alto. No sé si alguien que tenga alguno me sigue.

El caso es que el potenciómetro que regulaba el calor (medio, alto...) parece que tenía un chispazo, porque un lado andaba medio derretido. Bueno, quería preguntar 2 cosas: primero, ¿si se sabe si ese tipo de piezas se siguen fabricando, para comprar un potenciómetro nuevo?, y segundo, resulta que, en la salida de cables de poteciómetro, tiene 3 tomas, las 2 que van a la resistencia y una que va al piloto (una bombillita para saber si el calefactor está encendido o apagado). El caso es que el cable rojo y el que va al piloto, ambos de las 3 tomas de salida del potenciómetro, está unidos, puenteando las brazaletas, por una especie de horquilla metálica que en el centro de la misma tiene un pequeño recubrimiento, de forma cilíndrica, bastante más ancho que la horquilla metálica. No sé de qué material es, sólo sé que, en ese cilindro que queda en el centro de la horquilla, pone BV255. Bueno, resulta que la horquilla se ha partido justo por la mitad del cilindro. ¿Alguien sabe para qué vale eso?, ¿puede que sea para que simplemente el piloto brille con más intensidad cuando se aumente la potencia del calefactor?...

gracias y saludos

pon un par de fotos

gracias por tu interés, Zalitos. Sí, cuando estaba escribiendo el post pensé que necesitaría subir alguna imagen, pero en ese momento no tenía tiempo.

Bien, el calefactor es algo así:



el potenciómetro roto es el de arriba. Tiene 4 posiciones: "stop", "calor medio", "calor máximo", "calor medio".

El potenciómetro, es decir la pieza rota, es tal que así:



la cual tiene un chispaza, hasta el punto de haber derretido una parte del plástica, desplazándose una de las patillas de contacto. Como se observa en la imagen de arriba, en la parte inferior de la derecha de la pieza negra.
Esta es la pieza por, a mi jucio, lo que no funciona el calefactor y que preguntaba si alguien sabe si todavía se fabrica y a qué tipo de tienda habría que ir para comprarla.

El cableado que lleva por dentro es el siguiente:



donde los 2 cables rojos que desaparacen por debajo van al superficie metálica que realiza de resistencia para despedir calor.

No sé si en la foto anterior se observa lo que comentaba de la horquilla que unía 2 cables. Está en la parte derecha, une el cable rojo que sele del potenciómetro y el blanco. No he conseguido hacerle una buena foto (la fotografía no es lo mío).

No sé si aquí se ve mejor:



creo que no. A ver si en la siguiente:



de cerca es que se me desenfoca. Voy a poner otra cogida de más lejos:



no sé si se ve la horuilla que describía. Une el cable blanco, que es el que sube hasta la pieza cuadrada de arriba, que no es más que el piloto ese que decía que se enciende cuando el calefactor está encendido; y el cable rojo, que es el que acaba yendo a la capa metálica que calienta.

Bueno, espero no haber sido muy extenso.

gracias y saludos.

[QUOTE=clarobscuro;4152972]Buenas,

tengo un calefactor eléctrico antiguo. Es de estos que llevan una resistencia eléctrica para calentar un área metálica que acaba despidiendo calor.

Bien, estos aparatos parece que llevaban 2 potenciómetros, 1 para la potencia, y otro para graduar si el calor era medio o alto. No sé si alguien que tenga alguno me sigue.

El caso es que el potenciómetro que regulaba el calor (medio, alto...) parece que tenía un chispazo, porque un lado andaba medio derretido. Bueno, quería preguntar 2 cosas: primero, ¿si se sabe si ese tipo de piezas se siguen fabricando, para comprar un potenciómetro nuevo?, y segundo, resulta que, en la salida de cables de poteciómetro, tiene 3 tomas, las 2 que van a la resistencia y una que va al piloto (una bombillita para saber si el calefactor está encendido o apagado). El caso es que el cable rojo y el que va al piloto, ambos de las 3 tomas de salida del potenciómetro, está unidos, puenteando las brazaletas, por una especie de horquilla metálica que en el centro de la misma tiene un pequeño recubrimiento, de forma cilíndrica, bastante más ancho que la horquilla metálica. No sé de qué material es, sólo sé que, en ese cilindro que queda en el centro de la horquilla, pone BV255. Bueno, resulta que la horquilla se ha partido justo por la mitad del cilindro. ¿Alguien sabe para qué vale eso?, ¿puede que sea para que simplemente el piloto brille con más intensidad cuando se aumente la potencia del calefactor?...

gracias y saludos[/QUOTE]

El BV255 es un diodo de silicio (tension inversa 1000V,corriente directa 3A)
Lo que tu llamas potemciometro es un conmutador que activa -Ninguna-Una-Dos ---partes de la resistencia , obteniendo como pone STOP-MEDIO-MAXIMO

El conmutador quemado lo podras sustituir por uno similar de tres posiciones,un circuito que sea capaz de conmutar la corriente que consuma el aparato ...

A ver si tengo un rato y te pongo un esquemilla.

Saludos

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gracias Anarquia por tu respuesta.

El conmutador estoy viendo si todavía lo venden en algún sitio. Pero, con respecto al diodo de silicio, ¿da igual que esté roto?, con sustituir el conmutador bastaría... ¿cuál es su función?, que creo que no la comentas en tu post...

gracias por todo y saludos.

Hola,
el diodo tiene que estar. En algunos casos (puede que este no lo sea) se utiliza para que llegue menos tensión a la resistencia de la placa. Es decir de los 220 voltios alterna que le llegaría a la resistencia, al pasar por el diodo rectificaría un solo ciclo por lo que le llegarían a la resistencia 110 voltios de continua, y por lo tanto calentaría menos....(aparte estaría la resistencia variable que también haría que le llegase menos o más tensión a la resistencia de la placa).
Pero el hecho de que el diodo se haya reventado, y el potenciometro tenga un chispazo y se haya derretido el plastico, hace pensar que hay algún cortocircuito que ha provocado esto. Debido a esto me da la impresión de que hay algo más que debe estar estropeado....y podría ser un corto de la resistencia de la placa, lo que haría que hubiera un exceso de corriente y tanto el diodo como el potenciometro se habrían "fundido".

Saludos y suerte.

muy interesante tu observación Satyconety, muchas gracias por comentármelo. Pensaba que, como el conmutador/potenciómetro tenía un chispado, tenía que ser simplemente eso. Ahora, si me dices que bajo tu punto de vista, el hecho de que el diodo esté quebrado y se haya fundido el conmutador/potenciómetro, es un indicio para pensar que pueda haber un corto...

El caso es que estos aparatos son bastante simples, como se aprecia en la 3ª imagen de las que he puesto en mi segundo post. Si es que sólo tiene el conmutador/potenciómetro, otro potenciómetro para aumentar o disminuir la potencia, una bombilla para encenderse cuando está en marcha y la resistencia de la placa.

Y lo que decía antes Satyconety, el diodo parece que va al cable que sube a la bombilla... ¿no podría ser para variar el voltaje que le llega a la misma (aunque el caso es que la bombilla se enciende cuando lo enchufo)?...

Si está cortocircuitada la resistencia de la placa, ¿cómo podría saberlo?...

para comprobar si la placa esta en cortocircuito lo mejor es conectar la estufa en serie con una lampara de 60 Watios por ejemplo, y comparar la luz que da estando con la estufa y la que da conectada directamente al enchufe, si no aprecias diferencia de luminosidad es que la estufa esta en cortocircuito pues toda la tension caera unicamente en la bombilla y la estufa sera practicamente como un cable mas.

cuanto mayor sea la potencia de la bombilla mejor notaras la diferencia, te he dicho 60 Watios por ser un valor frecuente, pero si tienes una de 100 Watios mejor.

si tienes algun aparato de medida que mida resistencia (ohmios) puedes usarlo para efectuar la medida, una resistencia de 1000 watios a 230 voltios si P=V²/R W=VxV:R -> R=VxV:W -> 230*230/1000 = 52.9 homios.


si el fallo lo tuvieras en el conmutador de apagado - medio - maximo, siempre podrias salir del paso empalmando los cables directamente y dejando el cableado fijo en una de las dos potencias medio o maximo, segun la que mas te interese y para apagarla desenchufando del enchufe.

muchas gracias por tus consejos, Zalitos. Es una buena opción para saber el estado de la resistencia de la placa.

Pero me preocupa un poco la función del d¡choso diodo, de cara a posibles soluciones, como la que comentas al final, de empalmar directamente lo cables obviando el conmutador. Además, Anarquia, comentaba que ese conmutador lo que hace es activar ninguna, 1 ó 2 partes de la resistencia de la placa; para regular el encendido y la potencia hay otro potenciómetro, por lo que no veo cómo enplamar los cables para que siempre queden activar 2 partes de la resistencia de la placa y ya sólo regular el encendido y la potencia con el otro potenciómetro (que parece estar bien, ya que el calefactor apaga y enciende bien. Sólo que no se calienta).

muchas gracias de nuevo a todos y saludos.

saludos
el componente marcado "bv255" puede que sea un fusible termico, quizas haya
habido un baile de letras, en diferentes busquedas de los datasheet solo he podido encontrar el "by255" que efectivamente es un diodo , no asi el "bv255"
que yo por lo menos no he podido localizar.
espero que te sirva de ayuda
un saludo
p.d. edito para dejar el enlace:http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RON/BY255.html

cierto, Lincesur, cierto. Yo escribí una uve porque me pareció una "v" (la componente está quebrada por la mitad), pero, después de tu comentario, lo he vuelto a mirar y sí, puede que sea un "y". Lo he estado mirado en tu link, y sí, parece dicha componente; algo así:



pero en forma de horquilla quedando el diodo en mitad de la misma.

Entonces, ¿dices que este diodo puede estar usándose en el calefactor a modo de fusible térmico y no para rectificar la señal?.

gracias por todo.

[QUOTE=clarobscuro;4154638]cierto, Lincesur, cierto. Yo escribí una uve porque me pareció una "v" (la componente está quebrada por la mitad), pero, después de tu comentario, lo he vuelto a mirar y sí, puede que sea un "y". Lo he estado mirado en tu link, y sí, parece dicha componente; algo así:



pero en forma de horquilla quedando el diodo en mitad de la misma.

Entonces, ¿dices que este diodo puede estar usándose en el calefactor a modo de fusible térmico y no para rectificar la señal?.

gracias por todo.[/QUOTE]

saludos
si el componente en cuestion es un diodo by255, su utilizacion seria como anteriormente habia indicado [B]satyconety[/B]
lo que yo queria indicar es que al no aparecer ningun datasheet con esa nomenclatura, pudiera haber habido una confusion (baile de letras ) y tratarse de un fusible termico, ya que en dispositivos calefactores es muy usual (y prudente) usar este tipo de fusibles
te dejo este enlace con una foto de fusible de este tipo
[URL=http://img40.imageshack.us/i/65fta120sub.gif/][/URL]

Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
como veras en la foto el aspecto es bastante similar al del diodo
y no, no creo que un diodo se haya utilizado como fusible termico
espero que te sirva de ayuda
un saludo

[QUOTE=clarobscuro;4154517]muchas gracias por tus consejos, Zalitos. Es una buena opción para saber el estado de la resistencia de la placa.

Pero me preocupa un poco la función del d¡choso diodo, de cara a posibles soluciones, como la que comentas al final, de empalmar directamente lo cables obviando el conmutador. Además, Anarquia, comentaba que ese conmutador lo que hace es activar ninguna, 1 ó 2 partes de la resistencia de la placa; para regular el encendido y la potencia hay otro potenciómetro, por lo que no veo cómo enplamar los cables para que siempre queden activar 2 partes de la resistencia de la placa y ya sólo regular el encendido y la potencia con el otro potenciómetro (que parece estar bien, ya que el calefactor apaga y enciende bien. Sólo que no se calienta).

muchas gracias de nuevo a todos y saludos.[/QUOTE]

Claroscuro, ese otro potenciometro es un termostato...digamos que si lo fijas a 22 grados,hasta que no se alcance esa temperatura equivaldra a un interruptor cerrado y cuando llegue abrira el circuito ,cuando baje un poco vuelta a conectar y asi sucesivamente.

Saludos.

Tengo una duda...¿cuantos cables vienen de la placa calefactora? si solo son dos entonces utiliza el diodo para reducir la potencia a la mitad como dice saty.

Y otra duda mas ...¿lo que tu llamas piloto es un piloto o un interruptor general con un neon dentro?

¿Podrias hacer un par de fotos con mas definicion?¿Tienes posicion macro en la camara o movil?

Saludos

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hola, Anarquia, ¿qué quieres decir con lo de que es un termostato y que, hasta que no alcanza la temperatura fijada, es como si el interruptor estuviera cerrado?, ¿te refieres a que puede que, cuando lo enchufé, no tuviera paciencia suficiente y lo apaga antes de poder saber si realmente funciona?. Lo digo porque es posible, lo enchufé un rato, puede que con la temperatura casi al máximo y cuando vi que no se calentaba, desistí.

He intentado hacer nuevas fotografías, pero no soy muy bueno, aunque creo que esta vez si he activado la macro esa de primer plano.

De la placa vienen 2 cables:



luego parece que el diodo reduce la potencia a la mitad.

Lo que yo llamo piloto, yo creo que no es más que una bombilla. Vamos, no se puede pulsar ni interactuar de ningún modo con él. Sólo se ilumina cuando el aparato está encendido. De hecho, creo brilla con color rojo cuando el conmutador está a "calor medio" y de color anaranjado o medio amarillento cuando el conmutador está en "calor alto":



En cuanto al conmutador, pues ya lo he puesto varias veces, pero bueno... a ver si esta vez las fotos están algo mejor. Aunque creo que no:



y a ver si saco el diodo de silicio quebrado:



Ahora pego una imagen de lo que Anarquia me indica que es un termostato (lo que yo llamaba el otro potenciómetro):



Y para terminar, una imagen de todo el cableado, espero que con más definición que las que puse en mi segundo post:



Bueno, espero que estas se vean un poco mejor. Están un poco oscuras porque tuve que quitar el flash, debido a que la placa metálica en esa parte del calefactor está terminada con una pintura blanca, y reflejaba demasiado la luz del flash.

Bueno, muchísimas gracias a todos por las molestias. Saludos.

Si unes el marron con el gris y el azul con el rojo en principio funcionara con la potencia maxima y solo se apagara usando el termostato.

Estoy hablando de los cables que van al selector/conmutador de potencia.
Cortalos y desconectalos del conmutador y despues los unes.

Esto suponiendo que la placa no este cortada.

Saludos

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gracias Anarquia por la solución.

Pero un par de dudas. Si uno los cables como dices ¿qué pasa con el diodo?, ¿ya da igual reducir la potencia que llega a la placa?, ¿y ya da igual que sea de corriente alterna y no continua, como apuntaba Satyconety?.

Y otra pregunta, por la foto de los cables que van a la placa (la primera de mi post anterior), se ve que aquello no tiene trampa ni cartón, es decir, me refiero a que parecen simplemente 2 cables soldados, sin más. Entonces ¿qué se ha podido cortocircuitar en la misma?...

gracias y saludos.

[QUOTE=clarobscuro;4155065]gracias Anarquia por la solución.

Pero un par de dudas. Si uno los cables como dices ¿qué pasa con el diodo?, ¿ya da igual reducir la potencia que llega a la placa?, ¿y ya da igual que sea de corriente alterna y no continua, como apuntaba Satyconety?.

Y otra pregunta, por la foto de los cables que van a la placa (la primera de mi post anterior), se ve que aquello no tiene trampa ni cartón, es decir, me refiero a que parecen simplemente 2 cables soldados, sin más. Entonces ¿qué se ha podido cortocircuitar en la misma?...

gracias y saludos.[/QUOTE]
En la placa es dificil que se produzca un cortocircuito , es mas facil que se corte la resistencia (que quede el circuito abierto) en ese caso te alumbrara el piloto pero no calentara.

En los conmutadores a veces lo que pasa es que se sobrecalientan al fallar un poco el contacto y es un circulo vicioso, al calentarse el contacto es peor y se calienta mas todavia...sigue empeorando el contacto y asi hasta que se quema.

Si quisieras utilizar la funcion que hacia el diodo de reducir la potencia tendrias que poner un conmutador nuevo y un diodo nuevo......

Saludos

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pero entonces, Anarquia, ¿tú crees que el problema es un sobrecalentamiento?, con lo que ¿si pudiera reemplazar el conmutador y el diodo, por otro conmutador y otro diodo nuevos, el calefactor probablemente funcione a la perfección?.

Y digo de reemplazarlos, por la otra opción que me dabas de realizar los empalmes directamente, porque no sé cómo afectará a la placa recibir la corriente sin pasar por el diodo. ¿Tú crees que da igual que se pase por el diodo o no?...

gracias y saludos.

[QUOTE=clarobscuro;4155118]pero entonces, Anarquia, ¿tú crees que el problema es un sobrecalentamiento?, con lo que ¿si pudiera reemplazar el conmutador y el diodo, por otro conmutador y otro diodo nuevos, el calefactor probablemente funcione a la perfección?.

Y digo de reemplazarlos, por la otra opción que me dabas de realizar los empalmes directamente, porque no sé cómo afectará a la placa recibir la corriente sin pasar por el diodo. ¿Tú crees que da igual que se pase por el diodo o no?...

gracias y saludos.[/QUOTE]

Si no pasa por el diodo funcionara con la potencia maxima....si pasa por el diodo funcionara a la mitad de la potencia maxima---

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A ver si aclaro lo del diodo.
La resistencia funciona igual con tensión alterna que con tensión continua.
El diodo lo que hace es rectificar uno de los ciclos de la corriente alterna, por lo que de los 220 voltios alternos que tiene en la entrada, los convierte en 110 voltios continua. Esto quiere decir que cuando pasan los 220 por la resistencia, el calefactor estará funcionando a tope (aparte de otros componentes que pueda haber para regular el calefactor), pero cuando la corriente pase por el diodo solo habrá la mitad de la tensión.......y se podría decir que solo funciona la "mitad" de la placa.
Para limitar la corriente de la placa se tendría que poner un regulador (resistencia variable) donde caería la corriente que no queremos que pase por la placa, es decir que el regulador se calentaría bastante y terminaría por funcionar como "calefactor". Pero si ponemos el diodo conseguimos lo mismo sin tener que disipar la corriente en forma de calor.
Sobre la resistencia; lo normal que ocurra en una resistencia es que se abra. Cuando comento que se cortocircuita es por lo siguiente: la resistencia que se utiliza tiene forma de muelle. Con el calor las espiras se juntan y hace que la resistencia baje, por lo que aumenta la corriente y al final se termina quemando. Otra cosa que pasa es que la resistencia se coloca de arriba a abajo desde donde empieza la placa hasta el final, volviendo a hacer el mismo camino hasta volver a llegar al inicio, para que queden las dos terminaciones en el mismo extremo. Estos caminos suelen ir separados por una ceramica muy finita que son el paso del tiempo se rompe y hace que la resistencia se junte, haciendo el camino más corto y por lo tanto que aumente la corriente y se queme. Por último también puede darse el caso de que la ceramica se rompa y la resistencia toque con el metal de la placa.
Ten en cuenta lo que dije de que si está el diodo reventado y el "potenciometro" con un chispazo, es que hay algo que lo ha provocado.
Mide la resistencia con un polimetro, Zalitos te ha puesto la resistencia que debe tener y con esto saldrás de dudas. Si lo conectas como dice Anarquia y hay algo en corto saltará el automático de casa.

Suerte

entonces, lo que me estás queriendo decir, Anarquia, es que tú crees que precisamente lo que hacía el conmutador que tiene el chispazo era hacer pasar la corriente por el diodo o saltárselo. Por eso servía para seleccionar "calor medio": pasando por el diodo, luego calentaba a la mitad de la potencia máxima, o "calor alto": sin pasar por el diodo, calentando a la máxima potencia. ¿Es eso?...

Si es así, la verdad que la opción de emplamarlos, como tú me has indicado, es lo más sencillo y efectivo. Yo te insistía porque Satyconety creo que comentaba que ese diodo además pasaba de alterna a continua, ¿o es que yo (que no sé nada) no entendí bien lo que quería decir?...

gracias de nuevo y perdón por ser tan inculto.

he colisionado con tu post, Satyconety. Creo que ahora me entero bastante mejor. Muchas gracias a todos.

Ok, ok, voy a intentar ver si la placa está en cortocircuito de alguna de las maneras que me indica Zalitos.

gracias y saludos.

no dispongo de ningún instrumento de medida para saber si la placa está en corto. ¿Podría hacer al opción casera que me propone Zalitos pero con un tinglado menos agresivo?, es decir, en lugar de una bombilla y una toma eléctrica de la casa, ¿podría utilizar algún aparato a pilas y ver si éste se enciende?... si está en corto, aunque sea poco voltaje, pasaría ¿no?...

buenas, de nuevo.

he hecho la prueba con un discman y un transformador universal (de esos que se puede seleccionar el voltaje, de 3 a 12 voltios, y que se le puede cambiar el cabezal del enchufe para conectarlo a diferentes dispositivos).

El discman requiere 4'5 voltios. He montado un cable intermedio entre el transformador y el cabezal. Y lo he probado sin nada entre medias. Y bien, se nota como se enciende el motor, el disco empieza a girar y se oye y reproduce el CD que tiene dentro (escucho la música). Luego he introducido como elemento intermedio, en serie, la resistencia de la placa del calentador, de la siguiente manera:



espero no haber metido la pata. Vamos, creo que está en serie.

El caso es que el display se enciende!!!!, llega a aparecer: "00:00", pero justo después se apaga, y no llega a girar el motor (en estos discman se nota bastante cuando el motor intenta leer el CD). Me recuerda a cuando está casi sin pilas y se apaga justo cuando se intenta poner en funcionamiento el motor, que es lo que más chupa energía. ¿Esto es buena, mala o regular señal?... ¿o es sólo que no he enchufado bien el cable intermedio?...

gracias y saludos.

[QUOTE=zalitos;4154377]para comprobar si la placa esta en cortocircuito lo mejor es conectar la estufa en serie con una lampara de 60 Watios por ejemplo, y comparar la luz que da estando con la estufa y la que da conectada directamente al enchufe, si no aprecias diferencia de luminosidad es que la estufa esta en cortocircuito pues toda la tension caera unicamente en la bombilla y la estufa sera practicamente como un cable mas.

cuanto mayor sea la potencia de la bombilla mejor notaras la diferencia, te he dicho 60 Watios por ser un valor frecuente, pero si tienes una de 100 Watios mejor.

si tienes algun aparato de medida que mida resistencia (ohmios) puedes usarlo para efectuar la medida, una resistencia de 1000 watios a 230 voltios si P=V²/R W=VxV:R -> R=VxV:W -> 230*230/1000 = 52.9 homios.


si el fallo lo tuvieras en el conmutador de apagado - medio - maximo, siempre podrias salir del paso empalmando los cables directamente y dejando el cableado fijo en una de las dos potencias medio o maximo, segun la que mas te interese y para apagarla desenchufando del enchufe.[/QUOTE]

ahí tienes la respuesta a lo que preguntas.

hola, Sabito. Supongo que te refieres a que utilice una bombilla como me había dicho Zalitos.

Es que me da miedo quedarme pegado, o montar un desaguisado. Pero bueno...

no, lo que quiero decir es que has puesto dos resistencias en serie con un voltaje pequeño, por lo que la tension baja y no puede alimentar de forma debida al cd, es decir lo mismo que te han dicho pero con la bombilla.

creo que aunque el diodo este quemado, el calefactor deberia funcionar poniendolo a maxima potencia.

entonces, Sabito, en el esquema, yo había conectado bien la resistencia del calefactor y piensas que ésta no está en cortocircuito, por eso crees que funcionará. ¿Es eso?...

Otra cosa, ayer me equivoqué y el transformador universal lo tenía a 12 voltios y NO a 4'5, que es lo que usa el discman. Con el transformador a 4'5 voltios, y pasando el cable por la resistencia del calefactor, el discman no hace absolutamente nada. Estando a 12 voltios el comportamiento es el que explicaba, de que se enciende el display: "00:00", pero justo después de apaga.

hola de nuevo,

acabo de hacer otra prueba con una bombilla halógena de 2 pines, de éstas:



que es de 50W y requiere 12 voltios; lo cual me viene perfecto ya que, con el transformador universal ese, puedo llegar a esos 12 voltios.

Pues bien, sin pasar por la resistencia de la placa del calefactor, conecto los 2 cables a los pines de la bombilla y, a los pocos segundos, veo como el filamento de la bombilla se pone incandescente. Pero pasando por la resistencia del calefactor, por muchos segundos que lo tengo, parece que el filamento no se calienta.

yo creo que la resistencia está bien, prueba el calefactor.

hola, porque no conectas directamente 220 v a los dos cables que vienen de la resistencia?????

Si ves que se calienta entonces esta bien la resistencia, si no se calienta ya sabes que es lo que primero tienes que poner.

como bien dicen, el diodo lo que hace es dejar pasar solo un ciclo por lo que obtienes la media potencia y si no pones diodo obtendras la potencia maxima, de modo que si no quieres ponerlo no pasara nada, solo que no tendras potencia media, pero si maxima en las dos posiciones del conmutador.

salu2.

Con esas pruebas que has hecho, lo único que has comprobado es que la resistencia no está abierta. Pero sigues sin saber si dispone de la resistencia que debe tener, es decir si para la placa de 1000 watios tiene que tener una resistencia de 53 ohmios, si estuviera alguna espira del "muelle" en corto, podría ofrecer 45 0 40 o 30 o 5 ohmios. Con esa resistencia se puede quemar el diodo o el conmutador, pero con la spruebas que estas haciendo no vas a notar diferencia porque siempre va a haber continuidad.
En esos dos puntos que has intercalado el cable del transformador (osea la resistencia) enchufalo a 220. Si calienta sin más, estaría a tope de potencia y la resistencia estaría bien......en principio. Te d¡go esto porque puede ser lo que te comentaba antes de que estuviera en corto con el metal de la placa, para lo cual te diría que aparte de los dos cables de 220 que van a la resistencia, pusieras también el cable de tierra a la placa. Si cuando lo enchufes te salta el automático, es que está en corto o tienes contratado menos de los watios que tenga el calefactor.....y eso seguro que no será.

Suerte

hola de nuevo a todos.

Wasila, no empalmo los cables directamente por lo que sugiere Satyconety; es decir, por si la resistencia de la placa hace cortocircuito y, haciendo los empalmes, me saltan los plomos, o vete a saber si salgo ardiendo.

Sabito, quiero probarlo, pero todavía no me atrevo.

Satyconety, por lo que me dices, la única prueba que me garantiza saber que la resistencia de la placa es la correcta, es con un medidor y que me salgan esos 53 ohmios, suponiendo que el calefactor es de 1000W, ¿no?... Es que entonces ni las pruebas que he hecho, ni tampoco la de la bombilla que me sugería Zalitos, en la que tenía que notar una bajada a ojo de la intensidad del brillo, me garantizan nada. Ni siquiera la que me dices de enchufar la resistencia a un cable, porque podría estar ofreciendo esos 45 ohmios de resistencia, que ponías tú como ejemplo, que calentara, pero con el tiempo, como la resistencia es menor que para la que está preparada de fabricación la placa, acabará rompiéndose, ¿no?...

¿Esas roturas en la espira de la resistencia se pueden apreciar físicamente?, es decir, ¿se puede ver mirando la espira?. Es que la resistencia creo que es de esas que describías, donde las espiras están como incrustadas en una lámina de cerámica y está todo tapado por una plancha metálica (por el hueco de los contactos me parece que eso el lo que veo). Creo que desatornillando esa planca metálica, se podría ver el dibujo de las espiras en la lámina de cerámica.

Espero no estar dando la brasa demasiado, de verdad. Yo personalmente, funcione finalmente el calefactor o no funcione, estoy aprendiendo muchísimo. Y os agradezco a todos los post y vuestros comentarios. De verdad.

gracias y saludos.

no te calientes la cabeza y enchufalo al maximo que no vas a salir ardiendo ni nada por el estilo.

Lo has entendido bien.
El problema es que esa ceramica suele estar "recalentada" y si la destapas, puede que se haga "migas". De todas formas no verías roturas de la resistencia sino de la ceramica y por eso las espiras se van juntando.

Saludos

has churruscao la instalacion electrica de toda la casa????

la imagen de todo el cableado que has puesto la segunda vez lo aclara todo.

es un diodo y lo usa para mandar a la resistencia una semionda en lugar de la onda completa reduciendo asi la porencia calorifica a la mitad, ademas reduce tambien la luminosidad del piloto cuando esta a MEDIA potencia .

el conmutador rotativo hace de interruptor general y selector de potencia, la corriente le entra por el hilo rosa? que por similitud con el reloj podriamos decir que por el terminal situado sobre las (7 horas), sale por el de las (11 horas) y continua por el cables gris que va al termostato, el conector de salida del termostato tiene dos cables rojo fuerte que van a la resistencia propiamente dicha y al piloto.

el otro hilo de corriente es el azul que entra en el conmutador rotativo por el terminal diremos las (5 horas) y segun la posicion del selector de temperatura de este conmutador cuando este seleccionado como valor MEDIO saldra por el terminal (1 horas) que tiene el cable blanco que va al piloto y por uno de los terminales del diodo rectificador rectifica medio ciclo y le da esta tension al terminal 12 horas que a traves del hilo rojo cierra el circuito de la resistencia .

conclusiones: con el termostato al maximo y el selector de potencia en Maximo si el interruptor rotativo estuviera bien deberia calentar la resistencia (si estuviera bien) pero no luciria el piloto al estar el didodo reventado .


como probar la resistencia conectandola directamente: conectar el cable rosa? (7 horas) con el conector del termostato que tiene dos cables rojos ( simplemente desenchufas los terminales faston y los unes entrs si, y desenchifas el hilo azul (5 horas) y desenchufas el hilo rojo (12 horas) y tambien los unes entre si. de esta menra la corriente que llega del enchufe la mandaremos directamente a la resistencia con lo que si esta bien al poco tiempo podremos comprobar si calienta.

si calentara el problema pudiera estar bien en termostato o bien en el conmutador rotativo, pra probar el termostato volvemos a enchufar el conector de dos cables rojos del termostato en su sitio y el cable azul (5 horas) lo enchufamos en el terminal del termostato que tiene el hilo gris, con esto y el termostato al maximo la resistencia deberia seguir calentando sinó termostato mal


como probar que el conmutador esta bien : dejalo todo normal suelta el conector de las 7 horas (hilo rosa?) y unelo al del terminal 11 horas (hilo gris), con esto probamos que el contacto (7 horas ) - (11 horas) que de ser este el que este mal con dejarlo conectado asi no tendriamos mas problema que tener que desenchufar el radiador para apagarlo del todo. Haora comprobaremos la parte del conmutador que afecta al hilo de netrada azul (5 horas) sueltamos del terminal (5 horas) el hilo azul) y unelo al del terminal (12 horas) hilo rojo que va a la resistencia y de esta manera tendriamos conectado el radiador a MAXIMA potencia.


he dejado para el final mi primera impresion, pero he preferido relatar todo el proceso por si alguno con ello aprende la filosofia para quitar averias, por el procedimeinto del descarte ( ir descartando componentes), la reistencia esta o estubo en corto, puede que al final se fundiera y ahora esté abierta, porque?: el corto provoco una intensidad mayor que la del diodo y este estallo, y si se conmuto a potencia maxima acabo funciendose la resistencia y produciendo un calentaiento en el terminal (11 horas) que se ve en esta segunda foto del circuito completo.


clarobscuro, no te de miedo, sigue los pasos que te he indicado y lo mas que te puede suceder es que te salte algun magnetotermico de la entrada de red de tu casa, pero sería lo maximo que pudiera pasar y tu experiencia valdria la pena. si no fuera de la resistencia ya veriamos como solucionarlo.

hola Sabito, no, todavía no he quemado mi casa, jajajjajajjjaja.

Es que me acerqué a una tienda de electrónica que conozco (desde que estamos con la avería que quería preguntarles), a ver si podían tener el conmutador, y de paso comprar el diodo. Pero ahora me han remitido a otra tienda, y todavía no he podido pasarme por la susodicha, y por esto, por no saber todavía si puedo reemplazar el conmutador o no, no he probado la opción de empalmar los cables directamente. Ya que, sabiendo que la resistencia de la placa no está abierta, y que el precio del diodo es despreciable, luego si el precio del conmutador quemado son unos euros, creo que merece la pena intentar dejarlo como de casa.

hola Zalitos, muchas gracias por los procedimientos. Una cosa, el piloto encendía perfectamente, a pesar de estar roto el interruptor rotativo.

Si consigo el conmutador en la tienda que me han dicho, sustituiré el diodo y el conmutador. Si sigue sin funcionar, pasaría a utilizar los procedimientos que me describes para intentar localizar cuál es la pieza problemática.

Una cosa, ¿podría probar el termostado y el conmutador de la forma que he intentado probar la resistencia de la placa; es decir, con el transformador universal y la bombilla o el discman?... Es que, como Sabito se ha dado cuenta, me da algo de respeto una tensión de 220 voltios; prefiero utilizar, si sirve igualmente una de 12 voltios...

si el piloto enciende solo lo puede hacer en la posicion de MEDIA potencia, y en esta posicion al estar el diodo abierto no llega tension a la resistencia, si llegara esta se calentaria, por lo demas esto denota que el contacto (7 horas) - (11 horas esta bien) que el contacto (5 horas) - (1 horas) esta bien y que el termostato tambien esta bien, luego la resistencia está abierta.

circuito para que luzca el piloto: hilo rosa? - contacto (7 horas) = contacto (11 horas )- cable gris - termostato - cable rojo fuerte a piloto - piloto - cable blanco piloto a conector (1 horas) = conector (5 horas) - hilo azul.
El signo = corresponde al contacto interno del conmutador rotativo.
Dado que la resistencia esta entre el contacto (12 horas) y el segundo cable rojo fuerte del termostato en esta posicion de potencia MAXIMA deberia calentar.

no te embarques en comprar el conmutador sin haber hecho la prueba conectando los terminales como te indico en la "prueba de la resistencia" lo de poner el diodo nuevo ya son palabras menores pues no llegara a 1 €, de esa manera veras como el piloto tendra dos intensidades de luz dependiendo si esta en MAXIMO ó MEDIO, pero la reistencia no calentará y el diodo no volvera a romperse ya que la resistencia al final se ha quedado abierta.

ok, Zalitos, haré antes la prueba de la resistencia que me comentas.

Si veis que ya no vuelvo a postear, es que me he quedado pegado al calentador... ajeajaajajaj.